Тренды. Эволюция моды от Античности до наших дней - Одри Милле

Мода отражает перемены в обществе: доминируют минималистский дизайн, геометрические формы и синтетические материалы.

Так Пьер Карден совершает революцию, создавая футуристические наряды, вдохновленные космическими технологиями. Мужчины носят пиджаки, а женщины жакеты с круглым вырезом, трикотажные туники, легинсы, комбинезоны и пластмассовые солнцезащитные очки [654].

Идеальным выражением освобождения тела становится купальник [американского модельера] Руди Гернрайха (1922–1985 гг.), которого часто называют изобретателем моды унисекс. Он, вдохновленный политическими и социальными беспорядками, создает главную вещь своего проекта – монокини, купальник без косточек и вкладышей в стиле топлес, предназначенный для всех [655]. Унисекс будоражит общество, так как разрушает его устои.

Еще в 20-х гг. ХХ века Шанель формировала новую женственность, начиная с брюк, в ту пору воспринимавшихся как символ мужской власти. Однако придется дождаться 70-х гг., когда брюки превратятся в полноправный элемент женского гардероба. С этого момента стиль унисекс распространяется на все социальные категории [656].

Андрогинность ощутима в среде имущих классов Англии и Франции начиная с XVII и XVIII веков. Тем не менее первая волна индустриализации и капитализм замораживают дресс-коды. Субкультуры, от хиппи до панков, разрушают правила. Сегодня стили 70-х и 80-х гг. возвращаются через бесконечное возрождение стиля ретро.

Первооткрывателем нового типа андрогинности стал Эди Слиман, дизайнер, работавший в доме Dior, а затем в доме Cйline. Слиман перерабатывает классический крой мужских костюмов, не предназначая при этом свою одежду определенному полу [657]. С тех пор он применяет к своим силуэтам те же правила.

Массовая торговля тоже овладела этим трендом. Компания Gap продает базовые вещи, майки, джинсы, брюки, пуловеры и куртки в явно выраженном стиле унисекс, дабы выйти за границы возраста и, что, возможно, самое главное, – за пределы трендов. Постоянство в стиле одежды и маркетинг Gap гарантируют фирме успех в ситуации, когда средний потребитель все больше и больше стремится к удобной и доступной одежде.

Авангардная мода черпает вдохновение в архитектурных теориях.

В начале XX века футуристы и конструктивисты уже задумываются об унисексе. Именно на основе этих экспериментов в 80-х гг. развивается мода, противопоставляющая себя гламурному западному стилю.

Творения Рэй Кавакубо и Йоджи Ямамото, основанные на асимметричном, небрежном и нестандартном крое [658], называют тогда стилем «Хиросима-шик» или постъядерная мода. В следующем десятилетии бельгийские деконструктивисты, например, Анн Демельмейстер или Мартин Маржела, тоже выступают против гиперсексуализации европейской моды.

Кельвин Кляйн выстраивает свой имидж в соответствии с этим трендом. Дизайнер родился в 1942 г. в Нью-Йорке и учился на стилиста в Технологическом институте моды. После нескольких попыток добиться успеха в профессии и при финансовой помощи своего друга детства Барри Шварца Кляйн создает коллекцию пальто и костюмов под собственной маркой. Успех не заставляет себя долго ждать.

Милдред Кастин, в ту пору возглавлявшая нью-йоркский универмаг Bonwit Teller, заказывает у него много вещей, оказывая тем самым неоценимую помощь компании Calvin Klein Limited.

В 1976 г. дизайнер выпускает в продажу то, что станет его бестселлером, – джинсы с вышитым сзади собственным именем. Через два года он продает два миллиона джинсов в месяц. Феноменальным успехом этой линейки Кляйн в огромной степени обязан эффективной рекламной кампании с участием модели Брук Шилдс [659].

Несмотря на тягу моды 80-х гг. к излишествам, Кляйн остается весьма минималистичным. Ядро его коллекций всегда состоит из качественных вещей на все времена. В 1982 г. дизайнер запускает линейку мужского нижнего белья. Кляйн создает новый стандарт трусов с напечатанным на поясе названием марки. Смелая реклама делает ставку на таких знаменитостей, как актер и модель Антонио Сабато-младший и рэпер Марки Марк. Эта линейка, ставшая настоящим явлением, в конечном счете была расширена и стала выпускаться и для женщин [660].

В 1994 г., через одиннадцать лет после провала духов под его именем, Кельвин Кляйн предпринимает новую попытку. Благодаря рекламе в прессе и по телевидению с участием актера Ричарда Эвертона и фотографа Брюса Вебера духи Obsession приносят ему успех, который Кляйн подтверждает двумя следующими ароматами – Eternity, затем CK One.

CK One – духи в стиле унисекс, которые предназначены, главным образом, для подростков поколения Х. Парфюмер Энн Готтлиб, приглашенная для создания духов, так описывает атмосферу того времени: «Девочки и мальчики носят одну и ту же одежду. Все больше смешанных университетских общежитий. CK One воспевают этот тренд». Телевизионная реклама представляет «в черно-белом изображении группу очень худых и расхлябанных молодых людей, они спорят, ругаются, обнимаются, веселятся. Последний кадр – раскрученная топ-модель с хмурым и бунтарским выражением лица бросает: “Только одни CK One. Аромат для мужчины и женщины”.

Это, разумеется, Кейт Мосс»[661].

Эта идея впечатляет других дизайнеров. Через два года выходят в продажу три унисексных аромата: Bvlgari Extreme от компании Bulgari, Paco от Пако Раббана и Eau Pure от дома Caron.

В 90-е гг. выход Кельвина Кляйна на рынки Азии, Европы и Ближнего Востока приносит ему международное признание. Он переформатирует свои коллекции, создавая CK – подразделение, которое выпускает джинсы и спортивную одежду для молодой и модной публики. В 2002 г. Кляйн и его партнер Барри Шварц в конце концов продают бренд компании Philips-Van Heusen. С тех пор дизайнер выполняет роль консультанта этой фирмы. Сегодня его имя ассоциируется с джинсами и бельем, эксплуатацией тренда унисекс, рекламой марки и, наконец, с эффективными коммерческими приемами.

Кляйн создал американскую униформу [662].

С расцветом субкультур и распространением трендов Карнаби-стрит по всему миру мужчины все больше и больше интересуются модными тенденциями. Позднее бутики в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке и Западном Голливуде в Лос-Анджелесе тоже начинают предлагать вещи в нетривиальном стиле.

В начале 70-х гг. мужчины из Нью-Йорка и Сан-Франциско одеваются в стиле американской мужественности – мужественности ковбоя и лесоруба – и носят узкие джинсы Levi’s, рубашки в клетку, коротко стриженные волосы и усы [663]. Этот образ растворяется в начале 80-х гг. Тогда молодое поколение переопределяет свою идентичность и бреет голову, носит сапоги и подтяжки [664].

Впрочем, после Второй мировой войны нарастающая волна радикального феминизма отбрасывает коды женственности, унаследованные от предыдущих поколений. Обувь на низком каблуке, мешковатые брюки, небритые ноги и лица без макияжа несут в себе политическое и социальное высказывание: женщина больше не одевается для мужчин. В 80-е и 90-е гг. происходит другая диверсификация одежды. Революция нравов